教你如何看懂服装纸样！成绩合格服装制版师的基本要求！（设计师也得看看）
服装制版师的工作看似呆板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装制版师的水平也就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着，这就是为何同1个服装款式不同的服装制版师打出的版是不从仓库领工作服同的，表现出的服装穿着效果也常常不同。现在很多国内服装企业的设计更多的是抄袭国际大牌的服装款式，却不知为何服装做出来却没有大牌的风范和神韵，究其缘由，问题就出在版型上，在抄的时候只看到款式却没有太注意版型，也许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差1点不到位，就不能做到神似。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。比如相同的1件西装，都有收腰，有的就显得精神1点，有的就随便1点，腰线高低
服装制版师的工作看似呆板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装制版师的水平也就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着，这就是为何同1个服装款式不同的服装制版师打出的版是不同的，表现出的服装穿着效果也常常不同。
现在很多国内服装企业的设计更多的是抄袭国际大牌的服装款式，却不知为何服装做出来却没有大牌的风范和神韵，究其缘由，问题就出在版型上，在抄的时候只看到款式却没有太注意版型，也许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差1点不到位，就不能做到神似。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的武汉定制西装。比如相同的1件西装，都有收腰，有的就显得精神1点，有的就随便1点，腰线高低的1点点变化能够到达这样的效果，固然还有其他方法。让服装体现甚么样的气质就是版师的事情了。
高级时装版型设计都需要精确处理结构之间的平衡和细部造型、同时在版上完成工艺标准设计，下面是1家服装公司的真实案例：
2014年某资深服装制版师在天津1家范围很大的时装公司做制版技术研究工作时，老板交给1件从意大利买回来的女式羊绒面料长大衣让其仿版，设计师告知：公司技术总监(天津资深版师、采取日本原型制版技术)依照样衣仿版，前后做了4件样衣都没成功。
样衣身型为H造型略带小A造型，腰部设计1条束腰带，大翻驳领型，无结构分割线和省道设计，样衣穿在韩国制造的人台上，结构平衡处理很完善；样衣穿在俄罗斯制造的人台上出现：前衣片短下摆吊起、后衣片长下摆紧贴着小腿部、前门襟“弄口”严重、侧面臂膀袖山至袖根中间处出现横缕、从胸点至前袖隆、从胸点至前胯部份别出现斜缕等现象，这是由于俄罗斯中年女性体型厚、胸部高，造成了服装前后结构失去了平衡所引发的现象，通过这些现象可以说明这件样衣是根据意大利女青年、较薄体型进行的技术性结构设计，版师随后跟老板分析了这件样衣的设计构思，他希望穿在两种体型上都能到达很完善的效果。因而，版师采取平面的基型制版模式处理版型结构平衡，结合俄罗斯人台的体型特点，增加前腰节的长度，加大腋下省的处理量，按“整体造型设计为报销工作服 科目小A造型的构思原理”很快完成了制版工作，并指点样衣工完成了样衣制做，1件样衣成功，145cm长度的大衣，分别穿韩国和俄罗斯人台和公司试穿衣服的模特身上，细部造型与整体造型、服装整体结构平衡都很完善，前门襟在不扣的状态弥特工作服下和后开叉即不“弄口”也不“滑口”，仿版的样衣品质明显高于原版样衣，老板非常满意。
制版的灵活度其实就在那1点点上，而这1点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有1个培训会告知你每种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。
但是每一个打板师在服装制版时都会斟酌顾及到1些最基本的技术要求，根据总青海工作服定做公司结大概有以下金足城穿的什么工作服几个方面：
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统1
2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”
3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5，主、辅件、零部件要齐全、公道。
6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7图样和成衣实物样的缩比，要依照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。
8，全部图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9，制图尺寸单位1律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），固然了有的厂也有用英寸的。
10，制图的术语、符号要统1、标准。
店铺地址：深圳南山区东滨路南油第1工业区
尚 道 中 心 316
